Loewe se deja la piel

Sus inexpugnables puertas cedieron al deseo del público en la tercera jornada de puertas abiertas que el el grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) organiza para dar a conocer su saber hacer artesanal y la calidad de sus pieles. Las visitas guiadas por las instalaciones de la fábrica Loewe recorren las áreas más representativas: los archivos de la casa -que exhiben hasta 500 piezas de las 5.000 que guardan registradas-, la planta de producción, el nuevo centro de corte y la escuela marroquinera, de reciente creación, donde se forma a desempleados para que puedan trabajar en la línea de producción, cuya máquina más antigua, para grabar los bronces, tiene 165 años.

Excelencia artesanal

La casa española, creada en 1846, tiene un museo que de estar abierto al público a buen seguro sería uno de los más visitados, pero solo se usa para investigación de los trabajadores y para los empleados que se incorporan, siendo muy util para los diseñadores por su carga histórica. En ocasiones especiales, se permite el accesi a clientas VIP, escuelas de negocio y prensa.

Desde una pieza con el sello que obtuvieron en 1905 como proveedor oficial de la Casa Real, a las herramientas que los artesanos guardaban como oro en paño porque cuando hacían su primer bolso al completo el maestro se las regalaba, pasando por la réplica de una bolsa que Ava Gardner adquirió en la tienda de Gran Vía, la más antigua de la marca. La publicidad de los años 50 expuesta en las exquisitas vitrinas del museo muestra los atrevidos modelos de color vibrante que se rompieron con los estándares de la época.

En los 70, época en la que llegan a Japón, crean el anagrama de la firma sobre lona. En los 70 nace también la colección ante oro, una revolución porque empiezan con las piezas blandas, de aire sport pero exquisitas, de las que se puede apreciar una interesante muestra. Llegaron a tener más de 700 referencias de esta línea a la venta al mismo tiempo. Como no podía ser de otra manera, el modelo Amazona, que se diseñó como bolso de viaje, está muy presente.

Además, se puede disfrutar del legado de Karl Lagerfeld, que trabajó para ellos realizando patrones, y el de Armani, volcado en la piel.

Dar vida

El taller de desarrollo devuelve al presente de la firma. Una treintena de trabajadores con rondan los 40 años de experiencia se encargan de dar vida a los dibujos de los diseñadores. Embriagados por el aroma del buen cuero, dedican una media de cuatro meses a cada pieza. Primero realizan un boceto tridimensional en salpa. Tras su rectificación, se hace una maqueta en piel que normalmente no es la definitiva.

El bolso puzzle tardó ocho meses desde que salió la idea hasta que llegó a tienda. Está compuesto por 105 piezas entre piel, forro y refuerzos (son los que dan resistencia y longevidad al bolso). Después de cortar la piel, se graba. Es un proceso que sale a base de prueba y error y, lo que es más importante, muchos conocimientos para llegar a los patrones del cartón, en lo que para los el resto de los mortales es un ejercicio de clarividencia.

Realizan entre 3000 y 5000 maquetas al año para las diferentes colecciones -seis al año-. En muchos se parte de cero porque son novedades, como el modelo elefante del año pasado.

Dejándose la piel

Después de cruzar el luminoso 'open space', reservado para los empleados de compras, aprovisionamiento y calidad -los diseñadores no tienen su espacio aquí, están en la madrileña calle Goya o en París-, se llega al Leather Innovation Center. Primero es la etapa de validación estética del material y luego la validación técnica, para desarrollar y trabajar con el proveedor para comprobar que cumple con las expectativas de calidad de la marca. La tercera etapa es unir forma con material, para tener carta de material y color para la tienda. Tienen 1700 referencias de material sin color al año, aunque a la venta acaban el 10%.

El cordero entrefino español es uno de los esenciales para la firma, que también se atreve con el tiburón y el pez globo. Lo más complicado fue trabajar el pez raya, lo más duro que han cosido y para para lo que tuvieron que usar agujas especiales de titanio. Solo pudieron sacar 100 unidades en todo el mundo.

Son muy conscientes de que la calidad de la piel depende del trato que haya tenido el animal, tanto en su vida como al ser sacrificado. Las pieles exóticas provienen de granjas y tienen un certificado que garantiza que el animal no ha sido obtenido mediante caza ilegal.

Momento 'Matrix'

El departamento de corte se aúna tecnología -el proceso en la máquina recuerda a la película 'Matrix'- con la destreza del artesano, que debe aprovechar la máxima piel posible, con una media del 52%. Esta es la única sección en la que han eliminado los tiempos porque necesitan mayor perfección. Cada artesano lleva un registro de la piel que va consumiendo.

Al final del proceso de confección del bolso se ha aprovechado el 20% del peso comprado. El sobrante se tira a la basura, no se vende porque darían los patrones a terceros al tener forma las piezas.

Se trabaja bolso a bolso en cada operación porque se reduce el tiempo de fabricación y es una ventaja para la calidad porque el fallo se detecta al primer bolso. Unas 35 personas pasan por cada bolso, teniendo entre 6 y 6 horas y media de trabajo cada Amazona. El Puzzle son una media de 7 horas cada unidad.

La última parte es el control de calidad. Cada modelo tiene unas pautas que hay que revisar y está todo tabulado. Es un trabajo protocolarizado que consigue que cada bolso sea excepcional.